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– le labo' –
Le
laboratoire est l’endroit privilégié de l’électronicien.
Une idée germe ?
On la griffonne au crayon sur un papier tout froissé
de 2 cm sur 3.
On émet quelques hypothèses.
On n’est pas sûr.
Un point particulier sur lequel on a un doute.
Il FAUT aller se renseigner dans sa bibliothèque.
C’est plus fort que nous.
On y va.
Elle se trouve où, cette bibliothèque ?
Ben dans le labo’, tiens.
Les bibles sont là, alignées au-dessus
des instruments.
Au-dessus des composants.
Au dessus du quart de notre salaire.
L’hypothèse est-elle confirmée ?
Infirmée ?
Qu’importe, il FAUT tester.
C’est plus fort que nous.
On s’installe, on manipule, on teste.
Ces tests demandent un peu de matériel.
On ne se constitue pas un labo’ du jour au
lendemain.
Bon, mais alors il y a quoi, dans ce satané
labo’ ?
On
va voir...
Non, avant de voir quoi que ce soit, il est important
de lire :
le coin pour rester en vie
C’est
vu ?
OK.
Donc, disais-je, on va voir...
le coin des appareils de labo'
l’oscilloscope, la
télé où il se passe enfin quelque chose d’intéressant
l’alimentation, la source
le multimètre, l’indispensable mesure-tout
la sonde logique, pour sonder (logique)
le boîtier de distribution d’énergie
le GBF, générateur de montagnes russes
le coin de référence
le coin de l’information
le coin où l’on se prend (parfois) des
châtaignes
plaque LabDec
espace de désossage
le coin de l’outillage
tournevis
pinces classiques
pince à dénuder (tu veux voir ma pince à
dénuder ?..)
brucelles
divers
le coin des cordons
le coin du stock de composants
le coin du chimiste
le coin où (parfois) on se brûle
fer à souder
étain
pour dessouder
le
coin pour rester en vie
Ca,
c’est primordial.
Ben oui, dans la mesure du possible, il est intéressant
de rester en vie.
Avant de lire cette page, allez donc faire un
tour sur la page sécurité.
Après, vous revenez ici, et on pourra discuter.
Pas avant.
le
coin de référence
C’est
ici que tout le savoir des autres est disponible.
C’est votre bibliothèque.
Prenez-en soin.
Livres, revues, gribouillis de votre cru, cours ;
tout doit être là, à portée de main.
Si possible bien classé, pour aller à
l’information plus rapidement.
Bon, par la suite, il y a un stade où l’on
connaît tellement ses bouquins que la recherche va très vite.
Très très vite.
Tel ouvrage est plutôt orienté comme
ça, tel autre est plus pointu sur tel sujet, tel auteur s’applique
à faire toujours la même chose, tel autre n’est pas très
fiable, etc.
Peu à peu, on sait parfaitement ce que
l’on a.
Le plus dur est de chercher un article que l’on
sait avoir vu, mais on ne sait où.
Non, ça, c’est vraiment immonde.
Regarder le sommaire de toute sa collection d’Elektor,
numéro par numéro.
Pfff.
Immonde.
Pensez à avoir aussi deux-trois catalogues
de revendeurs.
On voit la disponibilité des pièces,
leur taille, leur PRIX.
Les catalogues sont souvent payants, mais remboursés
lors du premier achat.
Si vous avez passé ne serait-ce qu’une
seule commande, vous recevrez les versions suivantes gratuitement, et ce pendant
pas mal de temps.
Le plus dur est donc de franchir le pas la première
fois.
C’est comme avec les filles, sauf que ça
revient à quelque chose comme 6 euros.
le
coin de l'information
En tout bon électronicien,
vous devez bien avoir une connexion Internet.
Si vous n’avez pas trop les moyens, vos parents,
votre lycée, votre fac’ ou, d’une façon plus générale,
l’endroit où vous travaillez (dur, cela va de soi) doit bien être
équipé d’un accès au net.
(Vous n’êtes pas un surhomme ou une
"surfemme" ; vous voyez bien cette page d’un ordinateur,
ne me prenez pas pour un con.)
Tant mieux, car le net, en électronique,
c’est assez utile.
Quand l’ordinateur sert au travail, il est
relativement utile de l’avoir dans son labo’.
Hé oui.
Vous doutez de la caractéristique de ce
petit truc à quatorze pattes ?
Hop, un petit tour sur le site du constructeur,
on télécharge la doc’ du composant (c’est gratuit),
et la caractéristique est là, sous nos yeux ébahis.
Terrible, non, le net ?
Mais l’ordinateur ne sert pas qu’à
ça !
Non, avec le temps, vous allez faire l’acquisition
de logiciels spécifiques à l’électronique.
Des gratuits, des payants, c’est selon.
Vous allez simuler une partie du schéma
que vous avez imaginé.
Tiens, il faudra que je vous dise un jour tout
le mal et le bien que je pense des logiciels de simulation.
Router une petite carte imprimée.
Bref, utiliser votre ordinateur, donc l’allumer.
Si vous routez un circuit, ça prend du
temps.
Mais...
Si vous avez besoin d’allumer votre ordinateur
pour chercher une doc’, ne l’éteignez pas !
Non.
Il est clair que, si vous l’avez éteint,
dans dix minutes une autre doc’ sera nécessaire.
Les appareils électroniques n’aiment
pas être allumés quinze fois de suite.
Dans 99 % des cas, une ampoule claque lors
de son allumage, vous avez bien dû vous en rendre compte.
Pourquoi ?
Parce que l’électronique n’aime
pas les changements d’états trop brusques, c’est un fait.
A titre d’expérience, calculez la
résistance du filament d’une ampoule de 100 W, par exemple
(P=U²/R), puis mesurez-là avec un ohmmètre.
Surprise !
Les explications ?
Allez, à vos méninges...
le
coin où l'on se prend (parfois) des châtaignes
Votre
dernière création est enfin sur papier.
C’est la plus astucieuse de ces 15 dernières
années, c’est normal.
Bon, mais est-ce qu’elle fonctionne ?
Le simulateur super puissant dit que oui, mais
bon, parfois, il dit absolument n’importe quoi.
On ne peut pas lui en vouloir de raconter des
conneries, vu qu’il travaille dans un univers idéal, ou dans un
univers non idéal, mais idéalement modélisé.
Bref, il n’y a pas cinquante solutions :
il faut tester en vrai.
On ne va pas faire un circuit imprimé,
alors qu’il risque de ne pas fonctionner.
Non, on va le tester sur une plaque de type LabDec,
solution idéale.
Vous savez, ces plaques bourrées de trous,
reliés entre eux, par cinq.
Ces plaques nécessitent du câble
monobrin.
Si vous n’en avez pas, en récupération,
pensez à en acheter un peu ; du 0,2 mm² fait bien l’affaire.
Je sais, je sais, il ne faudrait pas dire LabDec,
vu que c’est une marque.
Mais dire "une plaque avec tout plein de
trous dessus", c’est plus long, plus con, et personne ne vous comprendra.
La, au moins, on se comprend.
plaque
LabDec
Ce
type de plaque existe en plusieurs formats. Les plus classiques sont les 640
ou 840 contacts (parfois 630 ou 830, selon qu’il y ait des trous pour
des vis de fixation, que les rainures aillent jusqu’au bord, etc. ;
on s’en tape.) D’office, prenez des 840. Pour 2 euros de plus,
vous avez 8 longues lignes de 25 contacts chacune, pour les alimentations.
Une plaque de ce type coûte environ 8 euros (chez Arquié,
elles ne sont pas chères). Ce n’est pas donné, mais vous
l’avez pour la vie. Si vous pouvez vous le permettre, prenez-en deux :
il est fréquent qu’un montage de test (qui fonctionne) devienne
un montage que l’on mettra sur circuit imprimé "plus tard".
Il en existe aussi fixées sur une plaque en alu’, avec des bornes
de raccordement, des pieds anti-glisse et tout et tout. Ce n’est pas mal
du tout, mais forcément, c’est plus cher. Ben oui.
Personnellement, je travaille sur un pupitre assez gros, à 30 °.
Il mesure (à 1 pp) 40x50 cm, pour 25 cm de haut. Il est
muni de six plaques de 840 contacts, de pas mal de bornes bananes pour
les diverses connexions, d’une alim’ fixe de +5 V, -5 V,
+12 V et -12 V (voir chapitre alimentation), d’un module voltmètre
2000 points à 200 mV pleine échelle, de quatre sorties 230 V
pour brancher je ne sais quoi, et d’un petit ampli’ audio stéréo
récupéré d’une chaîne pourrie, histoire d’avoir
des signaux corrects quand c’est nécessaire. Le pupitre-même,
je l’ai trouvé aux puces à 100 boulettes (hé
oui, parfois, quand on s’y attend le moins, des gens osent éjecter
une partie de leur labo’). Il était là, il était beau...
Non, pardon, ce n’est pas ce que je voulais dire... Reprenons : il
était pourvu des bornes et des plaques LabDec. Le reste, je l’ai
installé tout seul, comme un grand.
Voilà
deux-trois reproches à faire aux plaques LabDec :
– Il y a des capacités parasites
entre les lignes de connexions. En général, 3 à 5 « pif ».
Il suffit de le savoir pour que ça ne nous embête pas trop. Pour
plus de sûreté (si l’on peut dire), on utilise souvent une
ligne sur deux seulement. C’est encore faisable avec des transistors, mais
pas avec des CI.
– Les vieilles plaques peuvent parfois
être en court-circuit, car à force d’ôter les fils,
de petits copeaux s’entassent. Mais ça n’arrive pas tous les
jours, loin, loin de là.
espace
de désossage
A
côté de ça, il y a un second espace de travail. Car pour
tester un petit montage de son crû, une plaque LabDec est toute destinée,
mais pour voir ce qu’à un ampli dans le ventre, par exemple, la
plaque LabDec peut aller pointer à l’ANPE ou regarder Casimir à
la tévé. Cet espace de travail est composé d’une plaque
en acier. Mais ne faites pas comme moi ! Non. La plaque en acier, ici le
couvercle d’un vieux magnétoscope, me permet de ne pas abîmer
la table en bois, juste en dessous (fer à souder chaud, outils tranchants,
etc.). Mais elle a une fâcheuse tendance à provoquer des courts-circuits...
Deux cordons qui traînent, et hop, une étincelle. Bref, c’est
DANGEUREUX de travailler comme je le fais, ne le faites pas... Prenez une table
en Formica, ou une plaque recouverte de Formica, c’est le mieux. Le bois,
ça peut brûler, le métal provoque des courts-circuits, le
Formica n’a pas tous ces défauts, et il est solide. "Faites
ce que je dis, pas ce que je fais." Le lino' n'est pas mal non plus, mais
il s'abime rapidement (fer à souder, outils tranchants).
C’est donc ici que vous ouvrirez les appareils qui vous passent sous la main. Tous. On a tendance à tout ouvrir, même si ça marche très bien... Juste pour "voir". On distingue vite, à l’œil et avec du temps, un bon circuit d’un mauvais, c’est fou. On a aussi tendance à vouloir le voir "tourner", capot ouvert. Attention !! Un appareil fonctionne très bien capot fermé, comme capot ouvert (quoique parfois, il y ait des protections), mais il est INDISPENSABLE de le débrancher lors des phases d’ouverture et de fermeture. INDISPENSABLE. Une vis, un tournevis, à tôt fait de glisser et de faire un court-circuit sous tension. Le capot métallique va vite toucher une borne et la mettre à la masse. Non, débranchez (Le cordon ! Les inter’ on la bête habitude de ne couper qu’un fil), ôtez le capot, posez-le et ensuite rebranchez. Mais là aussi, faites très, très gaffe. Le magnétoscope que vous venez d’ouvrir fonctionne sous 230 V. Et le 230 V, ça peut être mortel, je pense que vous êtes au courant. Si ce n’est pas le cas, si vous ne le savez pas, allez de suite engueuler vos parents : ils ont mal faits leur boulot. Regardez, admirez, puis refermez. Si vous tenez à mettre les doigts, si vous tenez à réparer ce truc qui ne réagit plus, soyez conscient des risques encourus. Ils sont énormes. Sur les circuits imprimés, l’emplacement où la tension dangereuse est présente est généralement matérialisé par un tracé sur le CI-même, et une jolie tête de mort. C’est très sympa’ à voir, on pense aux pirates, tout ça, mais ce n’est pas là que le constructeur veut en venir. Vous êtes prévenus. Même si votre main ne touche que l’autre bout de la plaque (celui où il n’y a pas de 230 V), pensez à votre coude. Pensez aussi qu’un outil est vite tombé, que la patte coupée d’un composant vole en général bien loin de la pince coupante. Bref, évitez les châtaignes autant que faire se peut, et allez relire le paragraphe sur la sécurité.
le
coin de l'outillage
Avoir
un bel espace de travail, c’est bien. Mais tant qu’à faire,
avoir des outils, c’est utile aussi...
tournevis
Il
vous faudra des tournevis. Pas un seul, mais plusieurs. Des plats, des cruciformes,
des gros, des petits. Si possible des tournevis d’électricien, ceux
avec la tige protégée jusqu’à la pointe ; ça
évite les courts-circuits. Un tournevis testeur de tension peut être
utile aussi. Ca coûte un ou deux euros et vous permet d’attester
de l’absence secteur avant de promener vos doigts (on teste une phase,
ensuite le circuit, puis de nouveau une phase, pour être sûr que
le tournevis n’a pas claqué entre temps). Des tournevis porte-vis
(on peut fixer une vis à la pointe, entre deux petites griffes) sont
aussi intéressants pour accéder aux endroits difficiles. Ne vous
en servez que pour ça, car ils coûtent un peu plus chers. Et puis
aussi deux trois tournevis entièrement en plastique (made in plastique...)
ou, pour ce qui ont gagnés au loto et se la pètent en Rolls, des
tournevis en céramique. Ils permettent d’ajuster les potar’
et selfs sans apporter les parasites qu’apportent les tournevis métalliques
(et vos mains, surtout). Mais ça, c’est surtout valable en HF. Ces
outils sont très, très fragiles, et ne doivent servir qu’à
ça, sans exception. Ah, puis j’allais oublier ! Ayez aussi
des tournevis de précision sous la main ! Ca, ça sert tout
le temps. Ca se vend par petites boîtes ; choisissez-en une qui comporte
des plats et des cruciformes. Ils ont à l’extrémité
opposée de la pointe, une petite partie mobile. Ce n’est pas pour
faire joli, non, c’est pour y poser l’index, avec une légère
pression. Ensuite, vous faites tourner le tournevis (il aime ça) entre
votre pouce et votre majeur. Votre deuxième main peux tenir la carte
électronique que vous vous appliquez à réparer, ajuster
l’oscillo’ si vous ne vissez pas une vis mais un multitours, etc.
Quoi qu’il en soit, pour tous vos tournevis,
utilisez bien l’empreinte qui correspond à la vis, sinon, ils ne
tiendront pas longtemps. Et Facom ne vous les échangera pas.
pinces
classiques
Les
pinces sont nos amies. Comme on ne le leur rend pas assez, elles ont décidé
d’être chères. Bon, il y a toujours celles qui ne font pas
comme tout le monde, et ne sont pas chères du tout. Au début,
on a tendance à prendre celles-ci (ce n’est pas que l’on ait
un côté radin, ni que l’on fasse dans le social, mais c’est
simplement qu’un labo’ coûte une petite fortune). On travaille
avec, longtemps, tant bien que mal. Puis un jour, on a l’opportunité
de travailler avec une bonne pince. Là, ô malheur, ô désespoir,
on se rend compte qu’il va falloir investir. Le travail n’est pas
le même, le confort non plus. Ne prenez pas de pince multifonctions, c’est
cher, pas fiable pour deux sous, et on ne trouve jamais la fonction que l’on
veut. Non, prenez une pince coupante diagonale et une pince à becs demi-ronds
droits ou à becs plats, ou les deux (mais au début, pas de pince
coudée). Pour commencer, ces deux pinces suffisent, en version "miniature".
Elles ont un format moitié moins gros que les pinces d’électricien,
et sont deux fois plus agréables à manipuler (mais aussi deux
fois plus fragiles, forcément). Choisissez pour chacune un modèle
avec un petit ressort de rappel (un "vrai" ressort, deux lames ou
une seule lame, c’est pareil), vous verrez, c’est top. La pince
coupante, c’est pour couper les pattes de composants, et l’autre,
c’est pour plier les pattes de ces mêmes composants. A ce propos,
on ne plie pas la patte avec la pince, non. On coince la patte dans la pince,
elle-même calée contre le corps du composant, et on plie la patte
avec le doigt. La pince est là pour avoir une pliure nette. A ce propos
(encore !), la pince à becs demi-ronds droits sera peut-être
plus pratique pour ça.
pince
à dénuder (tu veux voir ma pince à dénuder ?..)
Dénuder
un câble on peut le faire avec un couteau (pas pratique) ou un cutter.
Le cutter donne un résultat plus net, mais à force, des stries
se dessinent sur le pouces, c’est pas terrible (pratique pour les terroristes ?
No lo sé). Et puis on crée immanquablement une amorce de
rupture (pour le câble monobrin) qui fait que régulièrement,
notre câble casse, juste à la sortie de l’isolant. Certains
dénudent aussi avec une simple pince coupante, mais là, il y a
un coup de main à prendre, et le résultat n’est pas toujours
fameux. En marge de toutes ces façons de dénuder, il y a celle
qui est la plus appropriée : l’utilisation d’une pince
à dénuder. Ben oui, ça sert à ça... Il y
en a essentiellement trois types. Les automatiques droites (souvent dites "économiques",
bien qu’il y en ait de très chères), les automatiques américaines
(orientées différemment, plus symétriques, et avec un gros
ressort tordu), et les pas-automatiques-du-tout... En général,
les premières ont une moitié en plastique, et cassent rapidement.
Mais on ne peut pas leur en vouloir, elles coûtent une misère.
En plus, il est souvent impossible de les régler correctement (mais oui,
monsieur, elles se règlent). Les secondes, les américaines, sont
en général bien plus robustes, mais un peu plus chères.
Il y a juste à trouver le bon appui pour le câble (il y a plusieurs
becs, selon le diamètre). Ces deux types comportent des mécanismes
très complexes et très jolis à voir (mais bon, on n’est
pas des mécano’), qui travaillent en deux étapes, mais elles
ont du mal avec les petit fils. Et manque de bol, c’est ceux que l’on
utilise. De plus, elle créent elles-aussi une amorce de rupture (sur
le monobrin, toujours) qui fait que le fil casse toujours au même endroit,
et ça commence à être lourd... Non, le mieux est d’utiliser
une simple pince à dénuder, non automatique, pour électricien.
Je sais, je sais, ça en jette beaucoup moins qu’une grosse qui a
des ressorts partout, mais c’est beaucoup plus fiable. Et pour vous consoler,
choisissez un modèle avec ressort de rappel ; un ressort, c’est
toujours mieux que rien... Il y a une petite vis de réglage de la profondeur
de coupe par butée, avec contre-écrou. Une fois le réglage
fait, on n’y touche plus ; en général, on coupe souvent
des fils de même diamètre.
brucelles
Deux
pinces brucelles sont utiles au début. C’est quoi, une brucelle ?
Pour commencer, on ne dit pas une brucelle, mais des brucelles, même si
l’on parle d’une seule pince. C’est comme des ciseaux. Donc,
des brucelles, ce sont des petites pinces de précision, très simples
d’aspect : deux genres de tiges soudées entre elles. Elles
permettent de saisir très facilement les petits composants. Très
pratique pour saisir LA résistance repérée dans le tiroir,
au milieu de cent autres (avec nos gros doigts, c’est beaucoup plus dur).
Ici aussi, pour débuter, deux sont nécessaires : la classique,
ouverte au repos, et la "à pression inversée", fermée
au repos. Ici aussi, prenez des isolées, c’est plus sûr. Les
moins chères sont toujours de piètre qualité : les
branches ne sont pas alignées, elles se tordent, etc.
divers
Tout
ça, c’est plus ou moins la base. Avec le temps (merci Léo,
et l’argent), votre caisse à outils va augmenter au fur et à
mesure des besoins. Néanmoins, on peut citer d’autres petits outils
bien pratiques, en vrac :
– Une loupe pour déchiffrer la
référence des vieux composants plus facilement. x10 au minimum.
Pas de x5, c’est à chier. La loupe d’horloger est plus petite,
donc facilement transportable.
– Un miroir de dentiste (orientable)
permet de lire la valeur des composants qui ont été soudés
avec la référence en-dessous et d’accéder aux endroits
difficiles. Attention aux courts-circuits, ces petits miroirs sont souvent en
métal.
– Une lampe de poche pour voir au fin
fond des montages inaccessibles.
– Un plieur de composants, petite barrette
en plastique à un euro, pour toujours être au gabarit de 2,54 mm.
– Une pince à extraire les circuits
intégrés de leur support, pour ne pas tordre leurs précieuses
pattes, ou un extracteur de composants (c’est un genre de tournevis, tordu),
plus polyvalent, mais moins dédié au CI.
– Un alésoir à main, pour
faire des trous de différents diamètres dans les faces avants,
et fixer potentiomètres, bornes ou je ne sais quoi.
– Une griffe pour attraper facilement
les vis perdues.
– Un pousse et tire ressort, pour pousser
et tirer (les ressorts, des fois que).
– Une troisième main, genre de
petit étau à deux pinces crocodiles et base lourde, parfois ornée
d’une loupe (pas forcément utile).
– Un petit étau.
– Des queues de rat, petites limes fines
et longues (d’où le nom).
– Un cutter, si possible de précision,
avec diverses lames. Ca, c’est pour couper tout ce que vous avez toujours
voulu couper, sans jamais avoir pu le faire correctement.
le
coin des cordons
Les
appareils de mesure sont généralement fournis avec leurs cordons.
Mais est-ce suffisant ? Et si vous les achetez d’occasion ? Si
vous fabriquez vos appareils ? Bon, pas trop de choses à dire sur
les cordons quand même, sauf que dans la mesure du possible, il faut les
choisir très souples.
Il faudra des sondes d’oscilloscope, forcément,
si vous avez un oscillo’. Prenez des sondes commutables x1/x10, c’est
pratique. Il faut simplement penser à les ajuster régulièrement
(les oscillo’ comportent une ou deux sorties exprès pour ça,
ce n’est pas pour rien). Sans ça, vous mesurerez absolument n’importe
quoi. Il faut aussi penser à "dire" à l’oscillo’
de quelle sonde on se sert (x1/x10/x100...), ou corriger les valeurs relevées.
Pour le multimètre, des cordons standards,
qui acceptent au moins le courant maximum que peut mesurer l’appareil (en
général 10 ou 20 A). Des cordons pratiques sont ceux dont
les pointes de touches possèdent, juste au bout, une rainure sur tout
le tour de la pointe. Cette rainure ne sert pas à reconnaître le
cordon de vos adversaires (comme aux boules), mais à caler la pointe
sur la patte d’un composant, sans qu’elle ne glisse lorsque vous tournez
la tête pour lire la valeur indiquée par le multimètre.
Certains de ces cordons sont modulables : la pointe se dévisse,
et on peut y adapter une pince crocodile, une borne à visser ou encore
mille choses. C’est pas mal du tout, mais ça se dévisse systématiquement.
Des cordons crocodiles. Petits cordons de 20 ou
30 cm munis de deux pinces crocodiles isolées. C’est pratique
pour relier un peu tout et n’importe quoi. Ca se vend par 10 ou 20, et
ça ne coûte rien. Seul inconvénient : l’intensité
admissible est très faible, et n’est pas indiquée par le
constructeur. Parfois, le cordon à l’air épais, mais le conducteur
est très très fin, et enrobé d’un isolant énorme.
Ca ne sert à rien d’autre qu’à vous tromper lors de
l’achat... Donc attention, ces cordons-là ne sont pas faits pour
transporter une énergie folle, loin de là. A tel point que de
temps en temps, on se retrouve avec un cordon tout mou et légèrement
chaud... Ca, c’est risqué.
Des cordons bananes. Il existe deux types de cordons
bananes : les 2 mm et les 4 mm. Fixez-vous donc une de ces possibilités
(tout en sachant que ce que l’on trouve le plus, c’est le 4), et restez-y.
Le passage de l’un à l’autre demande des petits adaptateurs,
c’est chiant. On tentera sans doute de vous vendre de l’IP2X (prononcer
"ipédeuzix") : c’est une norme de sécurité
très bien, mais qui est discutable puisque nous, électroniciens,
on est en général en TBTS (très basse tension de sécurité).
Donc les protections IP2X, on s’en fout un peu. Toujours est-il que ces
cordons sont beaucoup plus chers, et ne s’adaptent souvent pas sur les
bornes bananes classiques. Par contre, les cordons bananes normaux s’adaptent
sur les bornes IP2X. De plus, le fait d’adapter une pointe de touche IP2X
sur un cordon IP2X fait que l’ensemble N’EST PLUS IP2X... Donc, tout
cela est (légèrement ?) discutable... Prenez donc des cordons
normaux, et faites attention à vous.
le
coin du stock de composants
le
coin où (parfois) on se brûle
Là,
c’est pour souder. Ou dessouder, aussi ; ça arrive. Et de temps
en temps, pour se brûler...
fer
à souder
Il
existe essentiellement deux types de fer à souder : les stylos (ou
crayons) et les stations (il existe aussi les pistolets, mais on peut les oublier
pour les travaux électroniques ; on n’est pas dans un western.)
Les stylos sont ceux qui n’ont qu’un cordon, alors que les stations
sont reliées à un bloc de commande. Le premier est beaucoup plus
économique, mais à l’inconvénient d’avoir – la
plupart du temps – une température de panne fixe. C’est
en général celui que l’on se procure en premier. Et là,
il ne faut pas se laisser guider par le prix le plus bas. Il est difficile de
faire de bonnes soudures avec un fer de piètre qualité. Lors de
l’achat, il faut veiller à avoir au moins les caractéristiques
suivantes :
– Puissance de chauffe de l’ordre
de 25 W pour un stylo et de 50 W pour une station.
– Liaison à la terre indispensable
pour les stylos (prise à trois plots).
– Panne dite "longue durée" ;
une panne classique est un petit bout de métal fixé par une petite
vis. Les pannes classiques sont à proscrire en électronique.
– Panne d’un diamètre de
l’ordre de 1 mm, non coudée.
Un ordre de prix ? Un stylo coûte environ
25 euros ; une station thermostatée coûte au minimum
100 euros.
Les
avantages d’une station sont :
– Fer commandé en 12 V,
24 V, ou 48 V (plus de présence secteur, sauf rares cas, à
proscrire).
– Fer totalement isolé du réseau
EDF (un stylo a sa panne reliée à la terre).
– Fer léger, pour les versions
thermostatées, car le système de gestion de la température
est dans la base.
– Température de chauffe ajustable
de façon précise ; caractéristique très pratique
pour ne pas surchauffer les parties sensibles, ou pour souder (dessouder) des
masses importantes de cuivre. Un grand plan de masse, une grosse borne type
banane ou une pile, par exemples, ne se laissent pas faire par un stylo. Non,
il leur faut une station.
Hormis cela, il faut reconnaître qu’elles
sont franchement plus chères, et prennent beaucoup plus de place...
Dans tous les cas, il y a des marques phares : Solomon, Weller, JBC, Antex. Si les stations sont livrées avec un support pour le fer, ce n’est pas le cas des stylos. Il faudra donc ajouter environ 5 euros pour un support (type ressort) avec éponge. Ca permet de poser le fer dans un espace où la panne devient quasiment inaccessible (les petits supports sur lesquels on pose le fer sont à jeter au plus vite : peu stables, peu pratiques, peu sûrs). L’éponge, elle, permet de nettoyer le fer entre chaque soudure ; opération indispensable.
Certains cordons sont de type thermorésistant (ça résiste à la chaleur, mais c’est plus cher...), donc a priori, pas de problème particulier. Pour un fer à cordon classique, il faut faire attention à la panne qui monte à une température de l’ordre de 400 °C. Si vous avez entamé votre cordon avec le fer, débranchez tout ! Il ne faut pas jouer avec le feu. Si vous avez décidé de changer votre fer, faites, et faites gaffe pour le prochain. Si vous avez décidé de changer le cordon de votre fer, remplacez-le par un cordon de fer à repasser. Eux, sont, dans 90 % des cas, thermorésistants, ou enrobés d’un genre de tissu résistant (un peu) à la chaleur.
étain
Peu
de choses à dire là-dessus...
– Un diamètre de 0,8 ou 1 mm,
pas plus.
– Choisir une soudure dite "à
âme décapante" : il s’agit d’un flux de résine
intégré qui fond à la chaleur, et nettoie le cuivre avant
de souder. C’est pour que la soudure soit de meilleure qualité,
et adhère bien. Par contre, ça laisse une trace typique, que l’on
peut facilement ôter à l’aide d’un coton imbibé
d’acétone ou de trichloréthylène (Attention !
C’est extrêmement inflammable !) Le type à flux R45 est
censé ne laisser aucune trace, mais je n’ai encore jamais tenté.
– Composition de base : 60 %
d’étain, et 40 % de plomb (Sn60Pb40). Pour un prix quasiment
identique, on trouve de la 60 % d’étain, 38 % de plomb,
et 2 % de cuivre (Sn60Pb38Cu2). Quitte à choisir, mieux vaut choisir
cette dernière : elle améliore la tenue des soudures sur
cuivre nu. La marque MBO fait de bons produits. Il existe aussi la soudure à
l’argent (genre Sn62Pb36Ag2 ou carrément Sn96Ag4), trois fois plus
chère, mais je ne l’ai jamais utilisée, et ne sais pas exactement
en quoi elle est mieux. Je ferai des recherches là-dessus, un jour de
pluie.
Quel que soit le type que vous choisissez, n’achetez
pas de dévidoir à soudure. Ils sont généralement
prévus pour des bobines de 500 g (très gros, pas pour l’amateur,
ni pour moi, pourtant professionnel), et une fois que vous avez un brin de soudure
de 40 cm qui traverse votre espace de travail, vous ne savez jamais où
le mettre...
pour
dessouder
Pour
dessouder, il existe aussi plusieurs types d’appareils, selon la méthode :
– Pour
ce qui ont plein de thunes, il y a les stations à dessouder. C’est
très pratique, mais là, on frôle les 1500 euros, et
on les dépasse facilement s’il s’agit d’une station à
souder et à dessouder. Le principe est simplissime, et le travail extrêmement
agréable, il faut le reconnaître : on chauffe avec le fer
à dessouder, et un bouton (au doigt ou au pied) enclenche une petite
pompe qui aspire l’étain fondu, à travers la panne creuse,
et l’envoie vers un réceptacle. Fabuleux. Mais cher, quand même,
non ?
– Mais comme tout le monde ne s’appelle
pas Crésus, il y a une variante très pratique : le fer à
dessouder à poire. Le prix tombe à 10 euros, et la qualité
est aussi épatante. Ca se présente comme un fer stylo de 45 W,
orné d’une grosse poire... Il faut appuyer sur la poire avec le
pouce, bien chauffer la soudure, et lâcher la poire le plus rapidement
possible. Tout ça d’une seule main (de l’autre, grattez-vous
la tempe, ça fait style). Après deux jours de déssoudage
intensif, vous avez une main à la Musclor. Ici aussi, la soudure est
aspirée à travers la panne, directement dans la poire. Lors de
la pression suivante, l’étain fondu est éjecté par
l’endroit où il est entré... Donc attention à bien
presser la poire au-dessus d’un récipient, et non au-dessus de la
carte électronique... C’est un coup à prendre, mais une fois
pris, c’est épatant, et pour un prix dérisoire. Ah, oui,
j’allais oublier : prenez un modèle avec panne interchangeable
(le VTD45, par exemple), car l’extrémité est assez fragile.
– Encore une variante : la pompe
à dessouder. Là, on presse la pompe (elle se bloque), on chauffe
la soudure à l’aide de son fer normal, et on relâche la pression :
la pompe aspire l’étain. Ici aussi, il est éjecté
lors de la prochaine pression, mais sous la forme d’un genre de copeau
froid. Elle a
l’avantage de ne rien coûter (3 ou 4 euros), mais nécessite
les deux mains, et donne un résultat moins bon que le fer à poire.
– Enfin, il existe le tresse à
dessouder (à choisir en version étamée, ça fonctionne
mieux). C’est un complément, et non un outils à dessouder
à part entière. La tresse s’intercale entre la soudure à
ôter et le fer à souder. Le tout est chauffé par le fer
et, par capillarité, la soudure remonte dans la tresse (comme l’eau
dans une éponge). Il faut régulièrement couper l’extrémité
saturée d’étain, c’est super chiant. Mais par contre,
le résultat est impeccable. Vraiment. A avoir absolument, donc, car elle
permet de parfaitement nettoyer les pastilles de cuivre. Ca coûte environ
2 euros les deux mètres, pour une largeur de 1,5 mm.
Un coup de chapeau ? Un coup de savate ? Envoyez un email !
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